Importare tessile dalla Cina: regioni, MOQ, etichettatura, controllo

La produzione cinese di abbigliamento è organizzata in poli specializzati, e ogni polo ha i propri mestieri. Una camicia nasce da un tessuto acquistato al mercato, da un laboratorio di taglio, da un ricamo, da un lavaggio: la fabbrica che firma la proforma coordina il più delle volte più laboratori specializzati. Questa densità accorcia i tempi tra taglio, stampa e lavaggio, ma rende il monitoraggio della produzione più importante: l'anello debole si nasconde raramente presso il fornitore principale. Scegliere una regione significa quindi scegliere una rete di subfornitori, non un'unica fabbrica.

Per trovare un fabbricante di abbigliamento in Cina, cominciate dalla fase 3 della Canton Fair, che riunisce tessile e confezione nello stesso luogo: bastano pochi giorni per incontrare decine di fabbriche e individuare quelle che padroneggiano la vostra categoria, prima di qualsiasi visita o ordine.

Nell'abbigliamento, il minimo d'ordine deriva prima di tutto dalla materia. Un tessuto acquistato in rotolo al mercato si taglia in piccole serie; un tessuto tessuto o lavorato a maglia su richiesta, e soprattutto un filato tinto su ordinazione, richiede quantità ben più elevate. Da qui MOQ che vanno da un centinaio di pezzi in taglio-cucito su tessuto di magazzino a diverse migliaia quando la materia è sviluppata per il vostro marchio.

Il minimo si moltiplica poi per colore e per taglia: un MOQ di qualche centinaio di pezzi si intende spesso per colore, non per l'intero riferimento, e cinque colori moltiplicano la quantità da impegnare. Anche il consumo di tessuto conta: il piazzamento dei pezzi sul rotolo fissa la materia necessaria, e una gradazione mal pensata aumenta gli scarti, quindi il prezzo. Prima di negoziare con una fabbrica cinese, chiedete il MOQ per colore e per taglia, e il consumo di tessuto per pezzo: è la base di un preventivo comparabile.

Un capo si pilota tramite la sua scheda tecnica: cartamodello di base, gradazione delle taglie, tabella delle misure per taglia, consumo di tessuto, distinta delle forniture, posizioni di stampa e ricamo, colori. Senza questo documento, ogni fabbrica reinterpreta il prodotto e i preventivi diventano incomparabili. Un consumo di tessuto realistico vale più di un prezzo ottimista: è esso a far variare il costo di produzione da un colore all'altro.

Domanda decisiva: chi detiene il cartamodello? Se lo sviluppa la fabbrica, resta presso di essa e può riservire per un altro cliente. Fornite il vostro cartamodello, oppure disciplinate per contratto la proprietà di quello che essa sviluppa. Tra il campione prototipo e la preserie, verificate la vestibilità su una vera griglia di taglie, non solo sulla taglia mediana; il campione convalidato diventa il riferimento rispetto al quale ogni lotto sarà misurato.

Per il mercato dell'Unione, la composizione dei prodotti tessili è disciplinata dal regolamento (UE) n. 1007/2011: percentuali in massa, denominazioni normalizzate, etichetta durevole e disponibile al momento della vendita. La lingua richiesta è quella dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato, il francese per la Francia. Il tessile non porta alcuna marcatura CE: nessun logo prova la conformità.

Le altre indicazioni si gestiscono caso per caso. I simboli di manutenzione non sono armonizzati a livello dell'Unione. L'origine non è soggetta a un obbligo europeo generale per l'abbigliamento, ma i vostri clienti e le vostre piattaforme di vendita la richiedono spesso, e un'indicazione ingannevole resta sanzionabile. Sulle sostanze, il regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 disciplina ciò che gli articoli possono contenere: coloranti azoici vietati, nichel limitato su bottoni e chiusure, cromo VI sul cuoio. Esigete rapporti di prova recenti, redatti sull'articolo esatto, non un certificato generico. Validate le etichette prima dell'applicazione, sulla preserie: rifarle d'urgenza costa molto più che fissarle a monte.

Un capo fallisce raramente sulla materia e spesso sull'esecuzione: restringimento al lavaggio, solidità dei colori, misure che deviano da una taglia all'altra, cuciture che sporgono, macchie d'olio sui pezzi chiari, etichette applicate al contrario o nella lingua sbagliata. Questi difetti si vedono sulla produzione, non sul campione convalidato.

Il dispositivo si articola in tre punti. Una tabella delle misure per taglia, con tolleranze scritte, allegata alla scheda tecnica. Un lavaggio di riferimento sulla preserie, per misurare il restringimento prima di fissare i cartamodelli. Un'ispezione prima del carico sui cartoni pronti a partire, estratti a caso e giudicati secondo i livelli AQL della ISO 2859-1. I livelli usuali nell'abbigliamento si aggirano intorno a 2,5 per i difetti maggiori e a 4,0 per i minori. Il controllo si fa su capo finito e imballato, etichetta compresa: è l'ultimo momento in cui un errore di etichettatura si può ancora correggere.

Sorva è una casa di brokeraggio e sourcing. Il nostro team sinofono a Guangzhou identifica i laboratori nei poli che corrispondono alla vostra categoria, riprende la vostra scheda tecnica riga per riga, fa quotare il MOQ per colore e per taglia e verifica i campioni prima di ogni ordine. Seguiamo la produzione, definiamo l'etichettatura con la fabbrica e organizziamo l'ispezione prima del carico; due volte l'anno, la Canton Fair ci permette di confrontare dal vivo i fabbricanti individuati per il vostro marchio.

Nella maggior parte dei casi, non pagate onorari: aprite un dossier con noi, noi negoziamo la merce per voi e prendiamo una commissione sul suo valore alla partenza fabbrica.