Importar têxtil da China: regiões, MOQ, rotulagem, controlo

A produção chinesa de vestuário está organizada em polos especializados, e cada polo tem os seus ofícios. Uma camisa nasce de um tecido comprado no mercado, de uma oficina de corte, de um bordado, de uma lavagem: a fábrica que assina a proforma coordena na maioria das vezes várias oficinas especializadas. Esta densidade encurta os prazos entre corte, estampagem e lavagem, mas torna o acompanhamento da produção mais importante: o elo fraco raramente se esconde no fornecedor principal. Escolher uma região é, portanto, escolher uma rede de subcontratados, não uma única fábrica.

Para encontrar um fabricante de vestuário na China, comece pela fase 3 da Canton Fair, que reúne têxtil e confeção no mesmo local: bastam alguns dias para cruzar dezenas de fábricas e identificar as que dominam a sua categoria, antes de qualquer visita ou encomenda.

No vestuário, a quantidade mínima de encomenda decorre antes de mais da matéria. Um tecido comprado em rolo no mercado corta-se em pequenas séries; um tecido tecido ou tricotado por encomenda, e sobretudo um fio tingido por encomenda, exige quantidades bem mais pesadas. Daí MOQ que vão de uma centena de peças em corte-costura sobre tecido de stock a vários milhares quando a matéria é desenvolvida para a sua marca.

O mínimo multiplica-se depois por cor e por tamanho: um MOQ de algumas centenas de peças entende-se muitas vezes por cor, não pela referência inteira, e cinco cores multiplicam a quantidade a assumir. O consumo de tecido também pesa: o posicionamento das peças no rolo fixa a matéria necessária, e uma gradação mal pensada aumenta os desperdícios, logo o preço. Antes de negociar com uma fábrica chinesa, peça o MOQ por cor e por tamanho, e o consumo de tecido por peça: é a base de um orçamento comparável.

Uma peça de vestuário conduz-se pela sua ficha técnica: molde de base, gradação dos tamanhos, tabela de medidas por tamanho, consumo de tecido, nomenclatura dos aviamentos, posições de estampagem e de bordado, cores. Sem este documento, cada fábrica reinterpreta o produto e os orçamentos tornam-se incomparáveis. Um consumo de tecido realista vale mais do que um preço otimista: é ele que faz variar o custo de produção de uma cor para outra.

Questão decisiva: quem detém o molde? Se a fábrica o desenvolve, fica com ela e pode voltar a servir para outro cliente. Forneça o seu molde, ou enquadre por contrato a propriedade do que ela desenvolve. Entre a amostra de protótipo e a pré-série, verifique o caimento sobre uma grelha de tamanhos real, não apenas sobre o tamanho médio; a amostra validada torna-se a referência contra a qual cada lote será medido.

Para o mercado da União, a composição dos produtos têxteis é enquadrada pelo regulamento (UE) n.º 1007/2011: percentagens de massa, denominações normalizadas, etiqueta durável e disponível no momento da venda. A língua exigida é a do Estado-membro onde o produto é colocado no mercado, o português para Portugal. O têxtil não ostenta nenhuma marcação CE: nenhum logótipo prova a conformidade.

As outras menções gerem-se caso a caso. Os símbolos de manutenção não são harmonizados a nível da União. A origem não está sujeita a uma obrigação europeia geral para o vestuário, mas os seus clientes e as suas plataformas de venda exigem-na muitas vezes, e uma menção enganosa continua sancionável. Sobre as substâncias, o regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006 enquadra o que os artigos podem conter: corantes azoicos proibidos, níquel limitado nos botões e fechos, crómio VI no couro. Exija relatórios de ensaio recentes, estabelecidos sobre o artigo exato, não um certificado genérico. Valide as etiquetas antes da aplicação, na pré-série: refazê-las com urgência custa muito mais do que fixá-las a montante.

Uma peça de vestuário falha raramente na matéria e muitas vezes na execução: encolhimento na lavagem, solidez das cores, medidas que se desviam de um tamanho para outro, costuras que ultrapassam, manchas de óleo nas peças claras, etiquetas aplicadas ao contrário ou na língua errada. Estes defeitos veem-se na produção, não na amostra validada.

O dispositivo assenta em três pontos. Uma tabela de medidas por tamanho, com tolerâncias escritas, junta à ficha técnica. Uma lavagem de referência na pré-série, para medir o encolhimento antes de fixar os moldes. Uma inspeção antes do carregamento sobre as caixas prontas a partir, tiradas ao acaso e avaliadas segundo os níveis AQL da ISO 2859-1. Os níveis habituais em vestuário rondam os 2,5 para os defeitos maiores e os 4,0 para os menores. O controlo faz-se sobre a peça acabada e embalada, etiqueta incluída: é o último momento em que um erro de rotulagem ainda se corrige.

A Sorva é uma casa de corretagem e sourcing. A nossa equipa sinófona em Guangzhou identifica as oficinas nos polos que correspondem à sua categoria, retoma a sua ficha técnica linha a linha, faz orçamentar o MOQ por cor e por tamanho e verifica as amostras antes de qualquer encomenda. Acompanhamos a produção, enquadramos a rotulagem com a fábrica e organizamos a inspeção antes do carregamento; duas vezes por ano, a Canton Fair permite-nos confrontar ao vivo os fabricantes visados para a sua marca.

Na maioria dos casos, não paga honorários: abre um dossiê connosco, negociamos a mercadoria por si e cobramos uma comissão sobre o seu valor à saída de fábrica.