Importar textil de China: regiones, MOQ, etiquetado, control

La producción china de confección se organiza en polos especializados, y cada polo tiene sus oficios. Una camisa nace de un tejido comprado en el mercado, un taller de corte, un bordado, un lavado: la fábrica que firma la proforma suele pilotar varios talleres especializados. Esta densidad acorta los plazos entre corte, estampado y lavado, pero hace más importante el seguimiento de producción: el eslabón débil rara vez se esconde en el proveedor principal. Elegir una región es, por tanto, elegir una red de subcontratistas, no una sola fábrica.

Para encontrar un fabricante de ropa en China, empiece por la fase 3 de la Canton Fair, que reúne textil y confección en el mismo lugar: bastan unos días para comparar decenas de fábricas y localizar las que dominan su categoría, antes de cualquier visita o pedido.

En confección, el mínimo de pedido depende ante todo de la materia. Un tejido comprado en rollo en el mercado se corta en pequeñas series; un tejido tejido o de punto bajo pedido, y sobre todo un hilo teñido a medida, exige cantidades mucho mayores. De ahí unos MOQ que van desde un centenar de piezas en corte-confección sobre tejido de stock hasta varios miles cuando la materia se desarrolla para su marca.

El mínimo se multiplica después por color y por talla: un MOQ de unos cientos de piezas suele entenderse por color, no para toda la referencia, y cinco colores multiplican la cantidad que hay que comprometer. El consumo de tejido también influye: la distribución de las piezas sobre el rollo fija la materia necesaria, y una gradación mal pensada aumenta los recortes, y por tanto el precio. Antes de negociar con una fábrica china, pida el MOQ por color y por talla, y el consumo de tejido por pieza: es la base de un presupuesto comparable.

Una prenda se pilota mediante su ficha técnica: patrón base, gradación de tallas, tabla de medidas por talla, consumo de tejido, listado de suministros, posiciones de estampado y bordado, colores. Sin este documento, cada fábrica reinterpreta el producto y los presupuestos dejan de ser comparables. Un consumo de tejido realista vale más que un precio optimista: es el que hace variar el coste de producción de un color a otro.

Pregunta decisiva: ¿quién posee el patrón? Si la fábrica lo desarrolla, se queda en su poder y puede reutilizarse para otro cliente. Aporte su propio patrón, o regule por contrato la propiedad del que ella desarrolla. Entre la muestra de prototipo y la preserie, verifique la caída sobre una tabla de tallas real, no solo sobre la talla mediana; la muestra validada se convierte en la referencia contra la que se medirá cada lote.

Para el mercado de la Unión, la composición de los productos textiles está regulada por el Reglamento (UE) n.º 1007/2011: porcentajes en masa, denominaciones normalizadas, etiqueta duradera y disponible en el momento de la venta. El idioma exigido es el del Estado miembro donde se pone el producto en el mercado, el español para España. El textil no lleva marcado CE: ningún logotipo demuestra la conformidad.

Las demás menciones se gestionan caso por caso. Los símbolos de cuidado no están armonizados a nivel de la Unión. El origen no está sujeto a una obligación europea general para la ropa, pero sus clientes y sus plataformas de venta lo exigen a menudo, y una mención engañosa sigue siendo sancionable. En cuanto a las sustancias, el Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006 regula lo que pueden contener los artículos: colorantes azoicos prohibidos, níquel limitado en botones y cierres, cromo VI en el cuero. Exija informes de ensayo recientes, elaborados sobre el artículo exacto, no un certificado genérico. Valide las etiquetas antes de su colocación, en la preserie: rehacerlas con urgencia cuesta mucho más que fijarlas de antemano.

Una prenda rara vez falla por la materia y a menudo por la ejecución: encogimiento al lavado, solidez de los colores, medidas que varían de una talla a otra, costuras que sobresalen, manchas de aceite en las piezas claras, etiquetas colocadas al revés o en el idioma equivocado. Estos defectos se ven en la producción, no en la muestra validada.

El dispositivo se resume en tres puntos. Una tabla de medidas por talla, con tolerancias escritas, adjunta a la ficha técnica. Un lavado de referencia sobre la preserie, para medir el encogimiento antes de fijar los patrones. Una inspección antes de la carga sobre los cartones listos para salir, tomados al azar y evaluados según los niveles AQL de la ISO 2859-1. Los niveles habituales en confección rondan el 2,5 para los defectos mayores y el 4,0 para los menores. El control se realiza sobre la prenda acabada y embalada, etiqueta incluida: es el último momento en que un error de etiquetado todavía se puede corregir.

Sorva es una casa de corretaje y sourcing. Nuestro equipo sinohablante en Guangzhou identifica los talleres en los polos que corresponden a su categoría, retoma su ficha técnica línea por línea, hace calcular el MOQ por color y por talla y verifica las muestras antes de cualquier pedido. Seguimos la producción, calibramos el etiquetado con la fábrica y organizamos la inspección antes de la carga; dos veces al año, la Canton Fair nos permite confrontar en directo a los fabricantes preseleccionados para su marca.

En la mayoría de los casos, usted no paga honorarios: abre un expediente con nosotros, nosotros negociamos la mercancía por usted y cobramos una comisión sobre su valor salida de fábrica.